綾織り（あやおり、斜文織、英: twill:ツイル）は、タテ糸がヨコ糸の上を2本（3本）、ヨコ糸の下を1本、交差させて織られる織組織。糸の交錯する点が斜めに走るのが特徴。できあがった模様は左右非対称になる。平織りよりもしなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、シワがよりにくい等の利点がある。斜めに入る線の事を、斜紋線（しゃもんせん）あるいは、綾目と呼ぶ。2本交差の場合を「三つ綾（2/1）」、3本交差の場合を「四つ綾（3/1）」と呼び、それぞれ斜線の角度は異なる。 織組織の関係上、生地の表面はタテ糸の割合が多い。

四つ綾（3/1）の織物を一般的に「ツイル」と呼んでいる。 また（2/2）組織の綾織物もあり、これも四つ綾と呼ぶ。タテ糸とヨコ糸の割合が生地の表裏ともに同一で、斜線の角度が45°なのが特徴（生地の裏表は綾目の向きで判別する）。代表的な織物に「サージ」がある。

平織り、朱子織りとあわせて三原組織の一つである。斜紋織りと書かれているケースもある。

藍や茜、紅花といった染料の名前を耳にすることは多いと思います。それは、いにしえの時代から、人が布や糸などを染めるのに利用していた植物の名前です。人は長い間、植物など自然から採れる染料を利用し、染め物をしていました。しかし近現代になり、自然由来の染料よりも手軽に利用できる化学染料が誕生し、徐々に昔ながらの染色方法は廃れていきました。そんな中、山崎斌（あきら）氏が昭和に入ってから天然染料で染める手法を復興、体系化しました。そして化学染料に対して天然染料で染める手法を「草木染め」と命名。今ではこの名前を多くの方が目にし、耳にするようになりました。
しかし、草木染めをすると決まって聞かれるのが「色落ち」です。布に染料の色を留めるのか？　それには「媒染剤」というものを使うことになります。紅花染めなど、媒染剤を使わない染料もありますが、多くの植物染料は媒染剤を使うことで色が鮮やかになり、色素が繊維に定着します。不安定な状態だった色素は金属の成分と結びつくことで、安定した状態になり繊維の中に定着します。結びついた金属の性質によって色味も多少変化します。アルミだと明るく、鉄だと黒みがかった感じになるようです。